【李界木專欄】山川靈秀 鍾毓蘭陽(21)

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文 / 李界木（仰山文教基金會顧問）

• 溫柔恬靜的溪流：南澳南溪

南澳位處歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊的碰撞帶上，為台灣最早隆起的岩層；在地層擠壓中，岩石受外力作用產生強烈的扭曲變形，隨地殼的抬升出露地表形成褶皺。南澳南溪發源於雅音山東麓，流經台灣最古老的岩層，切割出壯麗的河道。

南溪最上游的集水區（西北方）一帶，以雅音山（1681m）、矢櫃山（1519m）、富太山（1395m）、飯包尖山（1624m）、和飯包山（1857m）的主稜線、連線之集水斜面分布最廣。 南澳精華區都集中於河階、沖積扇，尤其是成育曲流的滑走坡，如武塔（南溪北岸）、金洋（南溪南岸），二者皆係劇場河階（emphitheater）。

南澳南溪經流南澳鄉的金洋村、武塔村、碧候村之後再與北溪匯流注入太平洋。沿岸青山翠谷、叢林羅列，綠水旖旎，景色秀麗。 此區由於水質清澈，每逢四、五月盛產毛蟹，又有飼放香魚繁殖，使南溪生態功能良好。此處是聆聽風聲、水聲或雨聲一大自然原音重現的最佳景點，沿途溯溪而上，還可造訪金洋村與武塔村兩部落，這裡是泰雅族原住民的部落。

日治時代流行歌曲「莎韻之鐘」，即從南溪傳揚開來。到南溪賞玩，最佳方式應採露營過夜，以充分感受其原始美。在夜晚，仰望繁星閃爍，輝映溪面，別具奇趣；在白天，溪景水勢一覽無遺。濯足戲水或平躺巨石，感受其水流，是一趟難忘的休閒知性之旅。

翻山越嶺的泰雅族

南澳古道，又稱「比亞毫古道」、「舊武塔古道」。比亞毫、武塔，都是這條古道途中的泰雅族部落名稱。這條古道原是南澳山區泰雅族社路，道路沿途共有十幾個部落。 數百年前，部份泰雅族人從台灣中部向北遷徙，分散定居於北台灣山區，其中一群翻越南湖大山，進入宜蘭定居。如今宜蘭的大同鄉與南澳鄉成為泰雅族部落最密集的區域。

雖然不知泰雅族在南澳的歷史，確切起於何時，而其躍上歷史的舞台，則是在清朝同治13年（1874）。這一年，清廷開始執行「開山撫番」政策，開闢通往台灣後山。 其中的北路，闖入南澳泰雅族的生活領域，衝突難以避免。清軍以優勢的火力，暫時獲得成功，半年之間，即打通了蘇澳通往奇萊（花蓮）的北路。後來卻時常遭到泰雅族的襲擊，清兵時有傷亡，蘇澳的郊外，豎立了無數清軍殉職的官兵墓碑。北路道路難以維繫，也就漸漸荒廢了。

日治初期，日本人的山地政策，威赫與懷柔並用。1906（明治39年），佐久間佐馬太總督上任，採取強硬政策。1908（明治41年），日本人以武力迫使大南澳地區的泰雅族部落歸順，此後，日本人將南澳山區泰雅族的社路修築為警備道路，並設置警官駐在所，以強化對台灣原住民的控制。

日本人對南澳地區的泰雅族部落，統稱為「南澳蕃」。南澳古道即是日治時代修築的警備道路，起自今日南澳的金洋村，迄至大同鄉的四季村，全長約27.5公里。 歷經日治及民國時期，南澳山區的泰雅族各部落陸續遷往山下定居，舊路少人行走，或年久失修，或毀於天災，或隨歲月而漸漸掩沒蔓草之中。

後來林務局羅東林管處進行古道整修計畫，完成其中三公里的路段，並正式命名為「南澳古道」。民國一百年（2011）四月正式啟用，為宜蘭地區繼蘇花古道大南澳越嶺段之後，又新添的一條國家步道。

• 南澳南溪諸山

 富太山

飯包山：標高1857公尺，一等三角點

飯包山位於宜蘭縣南澳鄉，海拔1,857M，台灣百名山#076，一等三角點。登山口位於南澳古道的1.1k三叉路口處，步道雖不明顯，但路條沿路很多，若是走20公尺沒看到路條路跡又不清晰，就有可能走錯路了，必須退回原路條處再找正確的路行走。全程均在樹林中行走，雖無日晒，但步道均為獵徑，必須有經驗的人帶隊才可行，由於陡上路段很多，獵人架有多處簡易木梯，但大多腐爛斷裂，腳踏時必須注意。飯包山落差超過1600Ｍ，上山約5-7小時，下山約3-5小時。其難度是可預期的。腳力夠的可順遊名列百步道#100的[南澳古道]。

飯包山是很紅的一等三角點，在一等點的光環之下，近年飯包山北稜自古道1.1K起登的路徑，在眾多先人的開發下，從一條獵路轉變為成熟的中級山路線，使得飯包山，這個一等點可以由此北稜路徑一天單攻(H1800) 。

之前一直有再思考將飯包尖、與砲台山這兩座南澳山岳分成兩趟行程的想法，因為要踢那條路徑大半已湮沒的合流溪獵路，翻上砲台鞍部，然後再分別單攻兩座山頭實在是不理想，而且也無法安排周末去，在偶然的機會下看到以前探勘年代的大學山社，多半是將金巢-飯包-飯包尖-砲台做全稜貫通，因此也就有了此一路線的產生，上主稜的路就從已完善的飯包北稜路徑，設營於稜上後，單攻飯包尖山，好在天氣與人員俱良好下完成此一任務。

金巢山

宜蘭縣南澳鄉，1,725 公尺，二等三角點 、冠字：景(02) 、編號：2-1198 、花崗石材質。水源保護區界 編號：金洋水源3 、水泥材質。

御恩山

位於宜蘭縣南澳鄉，屬於南湖山塊有數條向東南延伸之支稜，此稜位於和平溪及南澳南溪之間，御恩山位於此稜之尾端，過此山峰即陡下入海。

御恩山山頭平緩，此山因知名不高，攀登者不多，是極為冷門之山頭。

• 南澳古道

從蘇花公路（台9線）136.15K右轉宜57鄉道，一路前行，道路里程標誌的數字從「7」開始，隨著車輪轉動，標誌的數字逐漸減少。途中，隔著南澳南溪，遠遠望見了遠處山麓的金洋部落。 過金洋部落，行駛至宜57鄉道的終點，續接金洋山區產業道路。狹窄的產業道路，很明顯的是昔日的古道拓建的水泥路。續行近4公里，抵達道路終點，即是南澳古道的登山口。

路旁左側有一小片空地，約可停放二十來輛的汽車，登山口立有南澳古道的景觀標誌及導覽地圖。 這附近曾是日治時代旃檀駐在所舊址，如今已不留任何遺跡。旃檀（Senran），是泰雅族語，意指苦楝樹。駐在所附近有泰雅族旃檀社。

南澳古道的路況良好，林務局採用生態工法整建，儘量維持原有的古貌，小溪澗鋪設了木板橋，大溪澗則架設吊橋，而狹窄的岩壁路則設有繩索以保障遊客安全。沿途設有不少導覽解說，讓遊客能認識古道的自然環境與人文歷史。

自登山口起登，一路為平緩的上坡路，約二十分鐘，抵達一號吊橋，橋頭立有一根「昭和五年七月」（1930）的石柱，是古道第一處歷史遺跡。 走在吊橋上，望見橋下溪谷的舊吊橋遺跡，殘存的橋板仍抓牢鐵線，默默見證著古道的歷史。橋下溪水淙淙，水流不息，而逝者如斯。

腦海裡泛起電影裡莎韻的身影，彷彿正走過溪谷的這座殘橋。 吊橋是昭和五年修建的，莎韻曾經走過。 1938（昭和十三年9月27日）的清晨，泰雅族流興社少女莎韻與同學一行人，扛著老師的行李，陪同老師下山，就從這座吊橋經過。 莎韻從此再也沒有回來。

過了一號吊橋，古道的路面還可看到有舊吊橋的鐵線，支撐著殘破的舊吊橋，懸垂於溪谷之上。日本人稱吊橋為「鐵線橋」，是日治時代台灣山區主要的橋樑，用以克服溪谷深壑的險惡地形。 爬上一小段迂迴爬坡之後，古道又趨平緩，沿著山壁前行，然後抵達鞍部。鞍部附近是昔日泰雅族的舊耕地，也是古道往來休憩的地方。過鞍部後，進入古道的菁華段，一路平緩腰繞，而山路狹窄，緊貼山壁，旁側即是陡峭的深壑，景觀原始，山路出奇。山壁釘有繩索，但路況不算險，步伐保持平穩，可以不用扶繩而行。通過山壁路，路旁出現綿延的水鴨腳秋海棠，頓時變得綠意盎然。過里程2K後，抵達二號吊橋。

過橋後，古道又緊依山壁，路旁巨岩有昔日鑿岩開路的舊跡。途中有景點可以眺覽南澳南溪的曲流景色。 續行不久，路旁出現一塊刻著「19」的水泥柱，石柱佈滿苔蘚，是日治時代警備道路里程標誌的遺跡，代表「19公里」。 接著又經過一片榕樹及楠木林，樹上附滿鳥巢蕨及各種蔓藤，添染不少原始叢林的氣氛。 接近里程3K處，路旁立有「莎韻的故事」解說牌，敘述當年泰雅族莎韻．哈勇（Sayun Hayun）發生的故事。原本只是一件單純的意外失蹤事件，因緣際會的發展成為一個時代的傳奇故事。這一年，距離霧社事件約八年，而七年之後，日本人結束了在台灣的統治。莎韻故事從此被埋進了歷史，一如南澳古道掩沒於山林裡。

過了3K處，還有一小段路，古道鑿岩而過，是南澳古道最壯觀的岩壁路，接著就遇見了林務局設置的「步道終點」告示牌。後續的路跡仍然清晰，續行約30分鐘，可以抵達南澳南溪的溪谷，後續的古道通往舊武塔社、流興社、舊金洋社、比亞毫社，然後出四季林道，至大同鄉的四季部落。

• 莎韻紀念公園

西元一九三八年秋，本鄉泰雅族發生一起可歌可泣的事蹟，利有亨社少女沙韻．哈勇，為送老師出征，遭遇暴風雨，不幸失足掉落於南澳南溪殉難，當時台灣總督為表彰莎韻的事蹟，頒贈了一只鐘給利有亨社，以資紀念，這只鐘就稱為「莎韻之鐘」。並設立紀念碑，但設立時間則不可考，應還是日據時期，紀念碑的部分字跡已遭破壞，原石碑上面寫著”愛國乙女莎韻遭難之地”。

莎韻公園位於葉家香展售中心旁的一個休憩的地方，可以瞭望南澳山嵐之美，位於蘇花公路中途之休息站，遊客可到此參觀，了解莎韻之鐘對南澳的象徵意義。

公園並不大，入口有一座類似日本鳥居的牌坊，進入後隨即抵達放置莎韻之鐘的鐘亭，鐘亭以紅瓦為頂，旁邊有一大片草坪，每個整點，鐘亭會響起悠揚的樂聲。

• 神秘湖：神秘面紗的奇幻之地

由「台９」轉入「宜５７」來到「南澳溪」旁的「金洋村」，再依指示進入”往神秘湖”的方向後，迎面而來的是陡峭的水泥鋪裝道路。路況崎嶇不平且顛簸難行。在南澳最大的村落金洋村，可搭乘俗稱的「運豬車」，在崎嶇不平的道路上行駛，循著山間林道往神秘湖的登山入口前進。

這條全長約6公里的林道，路面顛簸，就這樣一路左搖右晃，經過約1小時的車程，終於到了神秘湖的登山步道入口。

另有由御恩山進入，御恩山因處於神祕湖保護區內，主要進出的”南澳南線林道”管制，出入困難。 雖然蘇花公路就在山下蜿蜒而過，登臨的人卻不多，與飯包山、金巢山同屬冷門的中級山。早期登御恩山均由神祕湖起登；自2012年後，登御恩山便多了一些選擇，而由『長水引高峰福德廟』沿保線路上御恩山自是最佳之徑。 還有人由澳花瀑布溯溪而入，因為神秘湖是澳花溪的源頭。

神秘湖，又稱鬼湖，位於南澳鄉金洋村，係轄「南澳闊葉樹林自然保留區」內，隸屬『林務局羅東林區管理處』。「南澳南線林道」沿途的林相既原始又豐富，兩旁的草叢裡小花點點、蝶影翩翩，而遍植的柳杉與夾雜其間的蕨類負勢競上，互相爭著往高處和遠處伸展。此外，好鳥相鳴，嚶嚶成韻，不絕於耳。不久之後，在藍天綠地的森林裡乍然出現一棟白牆紅瓦的屋舍，可知，我們已經來到「闊葉林自然保留區」的範圍了，而入口就在這個「林務局護管所」旁。 「聽說由入口開始走進去大約３０分鐘就會到達神秘湖」。

神秘湖海拔 1000 公尺，湖長200公尺、湖寬 100 公尺，位於南澳鄉金洋村的「南澳闊葉樹林自然保留區」內，終年籠罩在雲霧之中，林間原生闊葉林與天然湖泊，形成完整的自然生態環境。根據官方記載，「該湖屬高山封閉湖泊之一。也是珍貴的湖泊溼生演替觀測站。湖畔滿佈水苔，覆蓋了大半的水面。」

神秘湖湖面水質清澈可見水鴨、螃蟹等及豐富的水生植物。周圍景色優美，此地動植物生態良好，時而可見山羌、羊、松鼠等動物在此出沒，為一處天然的生態教室。 湖岸四處蔓生原始闊葉林，不少候鳥棲息期間，計鳥類六十餘種、蝶類約兩百餘種。 神秘湖面積不大，湖域有 4.8 公頃，湖水向南開口經澳花溪，注入和平溪，是澳花瀑布的源頭，滿水位時面積可達 200 多公頃。

此湖因終年籠罩在雲霧之中而得名，屬於老齡期之高山湖泊， 湖底堆積物很厚，水很淺，須賴雨水的補充。根據宜蘭大學學者研究顯示，發現這一老齡化的高山湖泊，為何不致因蒸散及淤積而陸化消失？ 原來，只要持續大雨或颱風，神祕湖湖面便會高漲，待一定程度，便沿著出水口傾泄而出，連同淤泥及大批的水生植物一併沖至下游，使湖面景象一新。也因此神祕湖平日雖淤積嚴重，卻不致陸化而消失，原來是受益於這使湖面水位定期變化的「脈衝機制」。而脈衝機制為神祕湖帶來更多的生物多樣性，也是湖泊常保年輕的方法。 鬼湖指的便是南澳闊葉樹林自然保留區中神祕湖。 如今湖域附近的泰雅族人已不再狩獵為生，鬼湖不再奇幻神祕，但美麗的湖景和原始清新的林相仍吸引不少人的造訪。

• 和平溪流域群山

和平溪（大濁水溪）：典型的「荒溪型」河川。

和平溪又名大濁水溪，位於台灣東部，屬於中央管的河川，是花蓮縣與宜蘭縣的界河。

和平溪發源於南湖大山的東北峰東坡，總長約有50.73公里。流域面積約為561.60平方公里，主要支流有和平南溪與和平北溪，流經南澳鄉與秀林鄉，出海口分為兩處，和平北溪位於宜蘭縣境內。下游建有大濁水橋。由河口至源頭主流上之主要橋樑有台鐵和平溪橋（台鐵北迴線）；大濁水橋（省道台9線）；及和平溪橋（省道台9線蘇花公路改善工程）。

和平溪的溪流主線在短短四、五十公里的距離內下降近三千公尺，在上游造成劇烈的侵蝕作用及崩塌（向源侵蝕），再加上此區在冬季是東北季風的迎風面，在夏季又常有颱風侵襲，因此，雨量豐富，故河水的搬運作用極強，由於河水的沙石含量極大，造成溪水混濁，舊名為大濁水溪。

由於和平溪主幹水系並不長，而高低落差大，因此，河水停留在水域內的時間並不長，造成豐水期與枯水期的極大差異，甚至經常見底，是個典型的「荒溪型」河川。

由於和平溪主幹水系並不長，而高低落差大，因此，河水停留在水域內的時間並不長，造成豐水期與枯水期的極大差異，甚至經常見底，是個典型的「荒溪型」河川。

宜蘭縣南澳鄉的和平南溪流經金洋村與和平北溪匯流進入太平洋，兩岸溪谷綠林鬱鬱，環境幽靜、空氣清新，景色秀麗有如世外桃源仙境。此一廣大腹地，其間山峰連綿，原始荒僻，多為未有山岳人涉足之處女地，而大濁水溪水量豐富，水流湍急，近上遊處更有高山溪谷峻急深邃，瀑布成群之景觀。自古以來，除原住民行獵，幾無人跡，森林茂密，野獸眾多，故有著 ”台灣的亞馬遜”之稱，山峰則廣佈由淺山、中級山到高山各種不同的地形，實為愛山者之最佳舞台。這是國際上最具原始的探險地之一。近來，引來不少外國人來探訪、攀登、冒險。

和平溪最有名的就是出海口的大扇型沙洲，其位於和平溪下游出海口，當河水運砂量遠大於海水沿岸流的搬運力量時，就會堆積出大型的河口三角洲，和平溪因主流和山脈逼近海洋的關係，所以砂礫從上游衝擊的力道極強，因此到了出海口形成圓弧狀突出外形的海口沖積平原，使海岸線呈現外凸的弧形，為標準的圓弧狀三角洲（arcuate delta），整個三角洲沖積扇的扇頂位於宜蘭縣南澳鄉澳花村，扇面向東橫跨宜蘭、花蓮兩縣至出海口。

和平溪自大濁水橋以下河段，為河道出山谷後之三角洲，坡陡流急，且輸砂量大，因受地形限制，治理措施以築堤禦洪為主。 右岸配合水泥專業區，工業局已全線完成堤防之興築，左岸則自原灌溉取水口以下建堤。 和平溪兩支流中，南溪河谷深峻狹窄，流域內林相良好，崩坍地少，水流清澈；北溪則河床崩坍地甚多，致溪水輸砂量大，溪水混濁。

和平溪發源於中央山脈南湖大山(標高約為3,742公尺)，上游主要之支流有和平南溪及和平北溪，另有布蕭丸溪、莫很溪及闊闊庫溪等次要支流，流向由西北向東南匯流後於宜蘭縣南澳鄉澳花村及花蓮縣秀林鄉和平村注入太平洋，主流全長約64.56公里，流域面積約為570.47平方公里。支流楓溪發源於金巢山(標高約為1,725公尺)，北與南澳溪流域接壤，流向由北向南於澳花村附近，注入和平溪主流，全長約7.81公里，其流域位置如下圖所示。

 和平溪(大濁水溪)支流分布表。（表／河川局）

• 和平北溪（大南澳北溪）：台灣的荒野

和平北溪位在宜蘭縣南澳鄉，為大南澳溪的支流，其流域長度為31.6公里，溪流兩岸溪谷陡峭險峻，礁岩遍佈溪中，經常激起洶湧的波滔，湍湍水聲不絕於耳，與峽谷美景相映成畫，且上、中、下游的景致相異，各有不同的美感。和平北溪沿線有著無味溫泉及瀑布奇岩，更有沙洲地可供民眾前往露營戲水，經常有遊客溯溪健行。目前此處經宜蘭縣政府規劃為自然魚類資源保護區。

大濁水溫泉露頭出露狀況較為不穩定，易被砂石埋沒。部分混雜了地下水，泉溫較低的露頭易有棕紅色的鐵質沉澱物。根據工研院舊有資料，大濁水溫泉有超過90℃的記載，只是近年並無如此記錄。

布蕭丸溪

布蕭丸，位於宜蘭縣南澳鄉金洋村，海拔443m。

布蕭丸溫泉露頭沿溪零星散布，主露頭位於布蕭丸溪與支流流興溪的交匯處，由主露頭至與和平北溪匯流口之間也有較小的溫泉露頭分布。週邊綠色片岩與黑色片岩交雜出現。溫泉泉口附近有少量碳酸鈣沉澱。根據原住民口述，於布蕭丸溪更上游處尚有一處哈卡巴里斯溫泉。然經這幾年探勘，仍未見其蹤影。欲前往布蕭丸溫泉可走山徑，自金洋部落經飯包山側，沿流興溪而下。走水路則因布蕭丸溪口為峽谷地形不易通過，須先溯莫很溪，再翻越山脊，通過莫很駐在所遺址後，下抵布蕭丸溪溫泉。

布蕭丸-温泉

布蕭丸-神秘的深山瀑布群

走著走著，原本開闊的溪床也隨著峽谷慢慢收起。

這是第一個地形，上網搜尋過往嘗試溯行布蕭丸溪的紀錄：紀錄指出下圖巨石後方為S形峽谷瀑潭。瀑相連到天邊，常常都是峰迴路轉，柳暗花明又一瀑。一連串的深潭瀑布、游渡深潭、敲擊岩釘、攻克瀑布。大家雖冷，卻沒有喪失過信心，泡在冷冽的溪水還是像溫泉裡的小蝌蚪一樣樂觀。

就這樣毫無高繞地順利通過所有困難地形，直到布蕭丸溪乾枯為地底的伏流，我們才心滿意足的上切至翠峰湖踏上回家的路程。
莫很溪：神秘面紗

莫很，位於宜蘭縣南澳鄉金洋村，海拔589公尺。

 莫很，這個帶著濃厚原住民風情的名字，過去是南澳深山部落，現在則借來指稱位在左近的溫泉。只是迢遙煙滅的獵徑以及激濁不馴的和平北溪，都是籠著一層神秘面紗的她拒人千里的天險屏障，因此大部份喜愛野溪溫泉的人們也僅能瞻仰，想像有朝一日親臨的感動。

欲前往莫很溫泉，主要有兩種路徑選擇：其一是自宜蘭南澳金洋部落依循「南澳古道」前行，翻過飯包山北側埡口後，順流興溪而下，先抵達布蕭丸溪，途經出露狀況愈來愈差的布蕭丸溫泉，再翻過矮稜上的莫往部落舊址，進到莫很溪流域繼續上溯。第二條路徑則是直接沿和平北溪而上，再切進支流莫很溪。

南澳古道，又稱「比亞毫古道」、「舊武塔古道」。比亞毫、武塔，都是這條古道途中的泰雅族部落名稱。這條古道原是南澳山區泰雅族社路，道路沿途共有十幾個部落。

莫很溪峽谷長度約5、6百公尺並不長，青綠色的變質片麻岩帶著白色石英結晶，美麗而夢幻。莫很溪旁，對岸東側矗立著約百公尺的崩壁，南岸和平北溪畔則是數十公尺經年累月被大水沖刷的光滑岩壁。和平北溪的溪水流量頗大，落差與急轉處波濤洶湧，要背著重裝與和平北溪的濁水奮戰，是一件不容易的事。

過去部份泰雅族人從臺灣中部向北遷徙，分散定居於北臺灣山區，其中一群翻越南湖大山，進入宜蘭大同鄉與南澳鄉一帶。1908（明治 41 年），日本人以武力迫使大南澳地區的泰雅族部落歸順，接著將南澳山區泰雅族的社路修築為警備道路，並設置警官駐在所，強化對原住民的控制。南澳古道即是日治時代所修築的警備道路，起自今日南澳金洋村，一直大同鄉的四季村，全長約 27.5 公里。

歷經日治及民國時期，南澳山區的泰雅族各部落陸續遷往山下定居， 舊路少人行走，或年久失修， 或毀於天災，或隨歲月而漸漸掩沒蔓草之中。直到近年因找尋沙韻之路及部落尋根風氣漸起，路徑才稍為釐清恢復。然而過了飯包山後，通往流興溪的路徑依然變化多端，雜草叢生，所以若要採此路徑前往莫很溫泉，最好先找尋金洋或是武塔部落裡熟悉環境的人當嚮導比較好。

沿著流興溪而下，大約 2 個小時便會抵達與布蕭丸溪的交匯口，一樣頗富盛名的布蕭丸溫泉即湧於此處。只是這些年來此處的土石愈積愈高，泉況也不見好轉。通常，行進的隊伍會在此處停留一夜，隔日再接著往下游約 300 公尺，並尋找右方的山徑翻過稜線，以進入稜線後方的莫很溪流域。

在稜線一帶可以見著不少原住民石板屋，也會通過莫很駐在所遺跡， 說是遺跡，也只是殘餘的大門石階。那時我坐在石板上，不禁想著： 當初的日本警察們離開了繁華的日本、台北，駐守在深山的一隅，監視著原住民部落，兩造之間，會都心有怨懟嗎？

探勘路線完全採行水路，溯行和平北溪，其實也是有一定的難度。平常遠看和平北溪感覺算平緩，當親身走在岸邊，才會發現並非那麼回事。這裡的渾水貼著岩壁流得又急又猛，翻騰洶湧，溪底大石嶙峋，跌水成瀑，頗為懾人。最好是趁著久旱不雨的乾季再安排行動，也要多帶些繩子等確保裝備，當然，頭盔同樣是少不了的，因為就曾有人在峽谷內被落石砸得頭破血流，最後是撤退到寬廣的河灘地等待直昇機吊掛救援。

不過一旦轉進支流莫很溪後，水勢便明顯減緩。莫很溪大石密布，往上游瞧，小階的瀑布一落接一落，坡度很明顯地爬升，然而有時也有平緩的淺灘，水深僅及膝，走來特別舒服。大略經過 2 個小時，便能開始聞到空氣中淡淡的溫泉味。再往前行約 500 公尺，就能見到高熱的泉水從幾近鉛直的岩縫中分好幾道噴濺，吐出陣陣的霧氣。而噴泉下方則有極似鮮奶油蛋糕般層層疊疊的各樣精巧的石灰華沉澱，中間還有大股的水像趵突泉般翻湧，真是極為特殊的溫泉景觀！莫很溫泉的水質極佳，礦物質含量多，浸泡起來真有種柔滑順溜的觸感。

• 莫很溪

莫很溪的中途會經過一般美麗的「紅檜森林」，是著名的「太平山林場」的單位。溯源莫很溪時，看見的巨大的紅檜倒木，幹根七橫八豎立流土上。它曾經是陸軍、保護土地的壯溪，巨水立在溪流兩旁的木頭，現在已經倒下，被一波又一地波拍打。

莫很溪： 被紅檜凝視的溪流

依據部落的耆老口述，地名是族人傳承生態知識的重要方式，所以莫很溪也代表部落一種珍貴的資源：金吉樹。另外，如你溯上這條溪的源頭，你會遇見全台灣最優美的高山湖：加羅湖，而如果你沒有這樣的技術溯上加羅湖，你可以選擇健行上加羅湖，而從加羅湖的方面往南一看，那條深邃的溪谷就是莫很溪。

在古老的年代，莫很溪的流域屬於上南澳（大濁水北溪上游），而由於共同防衛的安全需要，流域的五個部落有了「黑水河流域同盟」，其中最大的兩個部落，就是佇立在南湖大山腳下的比亞豪和大濁水北溪深處的金洋部落。走遇溯源莫很溪，經歷巨大瀑布的洗禮、挑戰後，優美、幽靜與平和是莫很留給人的最後印象。

眾多的倒木都有百年、千年的歲數，曾經是捍衛、保護土地的勇士，佇立在溪流兩旁的巨木，現在已經倒下，被強勁的水流一波又一波地拍打，我自己的心裡頓時感到無奈與不安，當下認為，這絕對是因為自然環境的破壞，而產生的「生態危機」。然而，在一次偶然的機會才發現，紅檜其實有著特殊的生長方式，「我們姓台灣：台灣特有種寫真」一書中提到：「台灣的檜木長得好，是因為台灣特有的雲霧帶提供了檜木所需要的滋潤，而由於地質年輕造成易崩塌的陡坡，最有利於檜木小苗的生長。因此，台灣海拔1800至2500公尺的山坡，成為檜木林嚴格成長條件下的最佳繁衍地點」。

莫很：夢幻級野溪秘湯

莫很溫泉位於和平北溪流域最上游，抵達較為困難，露頭沿溪零星散布。其主露頭湧水量大，泉溫接近90℃，屬噴泉型式，蒸騰的熱氣可達四、五層樓高。湧泉處沉澱有呈階梯狀的石灰華，然而水質分析結果中鈣離子的含量卻不高。一些在湧泉口有石灰華沉澱的溫泉都有此現象。可能是因其屬噴泉型式，湧出地表前後壓力差大，造成碳酸鈣快速沉澱（尚待進一步研究討論）。

莫很峽谷

拉巴丸溪和次考干溪

根據尋根隊記戴：一行人穿越叢林、橫渡河川，深入南澳大大小小的峽谷與河流，結合現代的攀登技術，用影像紀錄下眼前的壯闊。耆老帶領著團隊在幾乎沒有路的芒草堆裡、起大霧的峽谷中、陡峭的稜線上，憑藉著他對於土地的認識和清晰豐富的記憶，帶領團隊不斷往他們的祖靈地前進。

從四季林道出發。烈陽高懸，草叢傳來的蟬鳴聲伴隨一路，蔚藍的天空預示接下來幾日的晴空萬里。沿著拉巴灣溪的右岸前進，峽谷與瀑布激起的水花降低了疲憊感，每次遇到小溪溝便坐下來小憩。他們一行人在溪水中跋涉，忽左忽右地向下游前進。溯溪時總是縈繞著探險的氣氛，原民背著行李，不時有節奏地傳來吆喝聲，劃破長空，振奮疲憊的身軀，也讓他們在大霧中，能夠辨別彼此的方向與距離。

他們花了兩天魚貫在狹窄的拉巴溪谷之中，最後翻越稜線下到大濁水北溪。大濁水北溪發源自南湖東峰，它穿越了群山萬壑，孕育出了包含比亞毫部落在內的十四個部落。人類學家李亦園這樣描述：「南澳泰雅人的部落，分佈於同一流域的各溪谷，每一鄰近部落間的距離大都在一個鐘頭的步行距離，數十個部落在密切的聯繫下，構成一個攻守防衛上的有力連環」，李亦園先生稱之為「流域同盟」。然而，大濁水的溪水，終究抵擋不了無情的侵略者，最終帶著南澳泰雅人移居他地。尋根團隊與久別祖居地的族人，也因此歷經了千辛萬苦才能再次找回漸漸被遺忘的回家路。

比亞毫部落又稱：U-Wan、Bgala、Klesan？

他們目的地是比亞毫（Piyahau）部落，通常譯為（舊）碧候部落或稱比亞毫部落，此部落即為今日宜蘭南澳鄉碧候部落的原居地。依據耆老的口述，比亞毫部落族人又稱該部落為霧望 (U-Wan)，其含義指的是最深遠的「水源處」，他說：「當時領導者翻越南湖大山，沿著河流尋找居住的地方，就這樣順著河流來到水源最深處」，因此U-Wan又有「最深處」、或「水源地」的意思。另外，一位大哥對部落名稱的解釋則是，由於部落所處的地形為河流的轉彎處，部落三面被河流環繞。但他也開玩笑說：「U-wan其實也可以翻譯成「無望」，因為部落距離比其他南澳部落更加深遠，現今族人要回到U-wan部落可以說是無比艱難，因此很多時候尋根的「希望」落空變成「無望」。

就地理位置而言，比亞毫部落位於大濁水溪上游與次考干（Skaogan）溪兩溪合流點旁的河階地上，海拔高約900公尺，歷史學家廖英杰研究，部落本身原為大濁水北溪之河階地，由下而上共分四層，第一層至第四層落差達180公尺。最靠近河邊地帶多斷崖，主要為耕作地。第二、三階則為主要部落區與日本時代駐在所所在地。第四階較小，可能是駐在所與日人宿舍之所在。舊部落時代人口約500人上下，與金洋部落不相上下，是南澳大部落。比亞豪部落的傳統領域，依目前調查其西南抵南湖大山；西側以Meluloabu山（見晴山）與四季部落為界；東南與太魯閣族為界。因為位置座落在多個族群的邊界上，不同族群皆給了比亞毫部落不同的名稱。太魯閣群稱比亞毫族人為：Bgala，桃園賽考利克群稱他們為：Klesan。耆老們說，不管是Bgala或者是Klesan 都是他族群對於比亞毫族人或是南澳泰雅族人的稱呼，而非自稱。

比亞毫為什麼「被」搬家了？

在比亞毫部落中最有名者為Wilang-Taya，他被日人視為南澳泰雅人的領導者。許多關於他的傳說至今仍流傳於南澳部落老人的口耳之中，他是南澳泰雅族人中最傳奇的人物。當南澳部落建立後6年，於西元1938年，比亞毫部落領袖Wilang-Taya接受日本人的勸告，從比亞毫原址遷來大南澳北溪下游，距南澳部落約一公里處。然而，從更大的歷史框架來看，比亞毫部落的搬遷，是由於日治時期的「集團移住」政策，該政策是為了開發山地資源；第二、為了開發而必須採取排除原住民。日本人在開發台灣的山地資源方面，採取採樟腦、移民開墾、伐木採礦、林政及治水等「發展」方向，認為應該積極的開發山林資源，日人為了更有效率地統治泰雅部落，便勸導泰雅族人下山，使其在靠近平原的地區建立聚落。正如廖英杰博士所述：「在日人的誘勸下，泰雅人逐漸遷居下山住進新式的聚落內，自此遠離部落，遠離家鄉」。1962年同為泰雅族南澳群的哈卡巴里斯（Haga-Paris）部落的13戶在領袖 Hayun Yulaw 的帶領下，離開了山區遷入武塔村，至此南澳泰雅族人傳統部落時代的生活正式結束。

台灣的高山不僅僅是行走之處，更是連結一個族群的血脈。

感謝比亞毫部落的族人，帶領紀錄片團隊穿梭於山林古道間，喚醒與傳承屬於泰雅人的山林記憶，讓拍攝團隊認識到：族人是如何用山岳的山谷、野溪、獵徑、獸徑、崩塌地、湖泊、獵寮、稜線來建構其世界觀。幾乎每一個地方皆以族名作為獵人識別之用，說明了山岳一直以來都是泰雅族群生活的重要場域。台灣的高山不僅僅是行走之處，更是連結一個族群的血脈。耆老與族人的一舉一動證明，這些祖先所走過的獵場，依舊存在於部落居民的口說言談與實際行動中，不曾因為它已經被劃入哪一個「林班地、礦區、水源涵養地、國家公園」而被遺忘。

武塔舊社，位於南澳南溪上游右岸，海拔高度約750公尺，約有四、五十戶，人口數約280人左右。由於舊社是距離南澳平原最近的一個泰雅大社。因此，也成為南澳泰雅族人對外戰爭的先鋒部隊，日治時期，日本人也在此地建立駐在所統治當地族人。

 觀音瀑布

蘇花公路上從南澳武塔往南後，經過觀音瀑布（或說觀音石），往前1至2公里左側（南下方向）RC護欄有一缺口，進入（開車）約3分鐘可到達「新觀音隧道北橫坑」，該地區除海岸風景優美，景點位置較高，還有可以到達舊北迴鐵路谷風隧道及鼓音隧道，別有一番風情。

早年蘇花公路尚未雙向通車時期，沿路都設有管制站，因此所有的車輛都須經過管制規定，後來，北迴線鐵路通車後，蘇花公路的客運也漸漸走入歷史，而蘇花公路，也成為了以景觀公路、採礦砂石的要道為主；至今，蘇花公路成為民眾賞景的勝地，巧奪天工的空中走廊，促成城鄉交融；大洋、斷層、海岬、礫灘、沙地，潑墨畫般的景觀交相迎來，環繞於高山峻嶺與斷崖海岸間。

觀音橋瀑布坐落蘇花公路觀音一號橋旁，由數段連續轉折瀑布構成，在橋前大轉彎處，即可發現這道氣韻天成的白練，藏身山凹密林間，空氣中夾雜著海洋味道，流露原始的生命悸動。

毗鄰的二號橋溪谷，溪水潔淨，以易於親近的秀麗飛瀑引人入勝；兩橋之間的觀音亭，奉祀白衣觀音，據說20年前蘇花公路彎道改善工程，巨大觀音石及後山碩大佛字石自邊坡滾落，復經善心人士指引解囊獻佛，並於巨石鐫畫一幅觀音大士圖像，庇祐行旅平安，遂成勝景，據說此瀑即為大士手中淨水瓶源源不絕流出的觀音水，令人稱奇。

觀音橋瀑布總長近百公尺，分為數段瀑階層層渲洩，匯入太平洋；訪瀑山徑隱藏在橋頭南端，須引繩而上，步道鑿於濕滑斜壁，略具風險，攀抵連瀑下方溪谷，只見高處兩道水幕瀉落，流經蓄水池後，再蜿蜒滑降深谷，景緻清新。

• 和平南溪（大濁水南溪）：濶濶庫溪

闊闊庫溪發源於南湖東峰與東北峰之間，是大濁水南溪最大的一條支流，全長約25公里，因位於大濁水南北溪之間，西方又中央山脈為屏障，四周山高水急接近不易，因此人為干擾相當少，也造成此區成為台灣最為原始的環境之一 ，也因為它的原始以及接近的難度超高，因此此區域的相關記錄相當少，只有敷島山下闊闊庫溪，再由麻比杉山北綾上麻比杉山這一路線資料。

從和平北溪徒降的上面報導，無論是布蕭丸溪或莫很溪，短距離遽降，造成峽谷、瀑布、深潭、水急、暴漲，寸步难行等現象，尤其和平南溪徒降更甚，這些北溪的景相，南溪都有，而且更原始。根據極少溯溪或登爬闊闊庫溪的資料，整理報導如下：

闊闊庫溪豐沛的溪水，從瀑頂一洩而下直落40米，衝擊岩板後噴出十數公尺的水柱，再往下直落約20公尺之後，化成無數條的水流直瀉溪底，已經經過兩層的緩衝，但深潭仍被震起陣陣的浪花，拍打和衝擊著熱愛探險的心靈。

大岩璧橫攀越潭瀑

﹝H680﹞：由闊闊庫溪口通過後，兩岸植被茂密水流平緩，一路走來輕鬆愜意，接著連續1.5公里都是著這樣的地形。

﹝H750﹞：約行半小時後溪谷兩側已由平緩的小坡，突然竄升100多公尺的岩壁峽谷，沒多久遭遇第一個需開繩攻擊的地形，深潭滑瀑。滑瀑右側有一岩溝，泳渡後可輕易上攀。

﹝H800﹞：順利下至滑瀑頂後，再往前一個彎遭遇此行的第2 個困難地形。約15米長的深潭，外加一個強力滑瀑，大理石垂直光滑攀爬不易，固定點也不好打椿，幸好有些許裂隙可放岩械。

少了礫石的詭異溪床

﹝H880﹞：穿過數個小瀑布地形後溪床漸漸開闊，但再往前300公尺後，一個15米瀑布擋住去路，瀑布左方是一深潭峭壁，而右方是一15米高連續約30米長的石牆，而石牆盡頭與綾尾相接處，有一岩階獸徑可輕裝攀越通行。之後溪床漸窄，滑瀑一個一個接著出現，此處之後地形就蠻詭異的，溪床沒半顆礫石？放眼所及全是地骨，增加並阻礙了不少推進的速度。又遇一深潭瀑布，5米瀑布兩側均是光滑垂直的岩壁！幸好從深潭邊緣就有一裂隙，一路延伸至瀑頂。快步走出全長約500公尺長的峽谷，而要出峽谷的代價，就是需再突破一深潭及連續滑瀑，得跳入攝式不及15度的潭中。深潭過後的連瀑的懸壁。往後的地形右方是一環流丘峰，但仍看不到礫石堆積。在溪谷大轉折處又一8米瀑布，丘峰的最低鞍約距離溪谷30米高，直切過去200公尺，可繞掉約700公尺溪谷長。溪谷左側是一垂直的大坍方岩壁，數十顆如大卡車般的落石堆滿溪床，落差急遽爬升。

（H1030）：緊接而來是一個窄峽谷，幸好，所有上游沖刷下來的石塊，全堆在這裡了，將可能的地形全都掩埋掉，一路平坦推進相當順利。不久再度進入另一道峽谷，谷內是一個又一個滑瀑，轉過一個彎還是滑瀑，但是一個才4米高的懸瀑，懸瀑攀爬的難度最高，如果下方是一個大深潭更不用講，此時要高繞的話，只能退回到峽谷入口，那等於是從頭開始，為了不讓剛剛所花的時間及攀爬變成是沒有意義的，只能強攻。

（H1040）：遭遇一個瀑布長潭，又加上雨勢正大，而這才只是峽谷入口處，如在峽谷中遇到溪水上漲，有可能逃不掉，為了安全及時間考量，決定繞掉這一段地形。

（H1140）：溫度12度。

﹝H1180﹞：不久後進入一處白色巨石峽谷，內有7顆如房子般大小的全白大理石，溪水在這裡面不再是像之前清澈的湛藍色，而是詭異的乳白色。

﹝H1230﹞出峽谷到達闊闊庫溪的最大支流烏來溪。

﹝H1300﹞：找到一處需泳渡的地形，水溫極低，但掙扎了許久，不得不還是得下水。原本就抖個不停的身體，從深潭上來後，只覺手腳都不是自己的，難以控制。深潭過後是一連續落差窄水道，水流極為強勁，涉水而過一不小心就可能會被沖下深潭。

（H1450）：又一個大石塊就卡在兩個石壁之間，看起來就像是河道消失一般，而石塊後方就是一長深潭，還好潭邊行走不難，而往後的溪谷較為開闊，少了主地形，一路順利的推進至H1450。

大露岩峽谷內溪水消失

﹝H1520﹞：攀爬最難的峽谷，但盡頭卻又是一個需泳渡的長潭。後進入關鍵地形：連續轉折瀑。光是看到第一個潭瀑就沒人會想要去碰它，只好由左方上切高繞，一上切就跟到一條蠻大的獸徑，爬升了近200米路徑才開始腰繞，這時螞蝗（又稱吸血蟲，又名水蛭）又出現了，真是陰魂不散，之後路徑越跟越大條，而路徑上也發現疑似黑熊的排遺。連續超過300公尺長峽谷，兩側均是高達100米的垂直的露岩！極度致命的環境不敢久留，急忙退至峽谷入口。

繃緊神經攀越百米瀑

﹝H2100﹞：在進入峽谷後，深呼吸一口氣，繃緊神經，穿過重重地形後，來到第一個堰塞潭，在之前總要掙扎許久，但這次連想都不用，跳了….沿著岩壁邊緣前進，上岸後立即遭遇第2個長深潭，躲在一顆巨石的後方，才能好好的一窺全貌，讚嘆聲在轟隆的水聲中此起彼落，是一個3層百米連瀑！大量的溪水，從瀑頂一洩而下40米，衝擊岩板後，噴出十數公尺的水柱，再往下直落約20公尺之後，化成無數條的水流直瀉溪底，已經經過兩層的緩衝，但深潭仍被震起陣陣的浪花！直攻百米瀑是可能的方法，但強勁的水氣加低溫，可能會讓我們在第一個繩距就凍死，而瀑布的左側岩陵上，稀疏長了幾顆紅檜，這是我們唯一的機會。退到岩陵左方，有一條垂直的崩溝，大夥互看一眼後，不管那麼多了硬上。陡上直攀約80米後終於接至緩陵，但不久又被一道高達數十米的大岩壁給阻斷，確定無法攀越，只能賭一賭下降溪谷。在垂降50米將繩索全部用完後，距離溪底尚有30公尺落差，又爬過兩座瀑布後，兩側坡度慢慢轉緩，終於能夠解除心理武裝好好的休息。

山羊水鹿阻去路

（H2370）：一路上依舊是連瀑不斷，終於到達合流口，左方支流發源於麻比山與東南峰之間，漸漸進入南湖山域了。

﹝H2430﹞：差點被兩頭嬉戲中，而沒發現隊員存在的長鬃山羊正面撞擊，最後雖是擦身而過。終於到達東南峰北陵。這時上切根本不可能在天黑前，到達南湖山屋，又以這一身單薄的行頭，要在海拔3000公尺以上的高度露宿，應該很難撐過晚上的0度低溫，將原本登頂南湖東南峰的目標改為東北峰。

﹝H2510﹞：又遇一個看起來不怎麼樣的5米瀑，選擇由右方高繞上升50米後腰切，最後再度已以垂降通過這一段地形，降落點下方就是一個8米瀑，看著水流由瀑頂掉進一個不及一米寬的谷中，再度一陣驚嘆聲，想不到都已經是溪谷上游，水流都快結束了，居然還有如此深邃的峽谷，又經過兩處合流口後，水量明顯少了許多，這時一隻大水鹿霸占住河道，不停的對我們咆哮，前腳一直用力的踩踏地面，一副要挑戰隊員似的，這水鹿鐵定不知道人類的可怕，只好讓它見識見識，光是用飢餓的眼神走向它，就把牠嚇的落荒而逃。

﹝H2750﹞：經过二小時到達最後合流口。而從這裡上至主綾直線距離只剩2公里。

溯抵源頭登南湖

﹝H3200﹞：昨晚氣溫低到將近0度，讓大夥一夜難眠，其實隊員也曾在0度以下的環境露宿過，但那時保暖的裝備不像這次哪麼簡陋。收拾著沉重的裝備挑戰這一段最後700公尺的爬升，走沒多久溪水變的時有時無，倒木橫陳增加不少困難性，之後的冷杉純林林下，沒有太茂密的植被就好走多了，到達水源盡頭。

﹝H3400﹞：源頭卻只是個小石洞，難免有些失落。二小時後翻上東南峰與束穗山之間的主綾，原以為主綾會有傳統登束穗的路逕，但遍尋不著，且一邊是大濁水北溪上游的大崩壁，一邊是高密箭竹，竹林中又有許多殘雪。

﹝H3505﹞：再經二小時，才成功登上南湖東南峰。

大濁水南溪流域中的大山

馬比杉山因突出於中央山脈南湖主脊分水嶺的東緣，位於廣大的和平南溪(大濁水南溪)流域山區的高點上，山頂視域遼闊，展望絕佳。北邊近處是束穗山(2765公尺，三等6343號三角點)、敷島山(2004公尺，三等6338號三角點)、清花山(1984公尺，三等6344號三角點)、石楠花山(2048公尺，二等1552號三角點)一脈蜿蜒的山稜；東邊是延續馬比杉山支稜的高律山(2453公尺，三等6347號三角點)、武那志山(1942公尺，三等6331號三角點)連稜；南邊近處循著西吉南山(2694公尺，二等1457號三角點)、波浪山(2335公尺，三等6346號三角點)、比林山(2381公尺，三等6371號三角點)的連稜，可援引到二子山(2565公尺，二等1452號三角點)、曉星山(2645公尺，三等6379號三角點)以及清水山(2408公尺，一等三角點)、三角錐山(2607公尺，三等4303號三角點)等座落於大濁水南溪與立霧溪之間的偉峻山峰。

站在馬比杉山大草原的山頭上，環視這些氣宇非凡的山峰，一股對山的戀念情懷，襲上心頭，撩起了愛山人最原始的渴望，期盼有一天能馳騁在這片豪壯的山稜上。

馬比杉山的登峰途徑

造訪馬比杉山的行程，一般以南湖圈谷為基地，以一天的時間輕裝往返最為恰當。行程安排是從上圈谷循傳統途徑登頂南湖大山東峰，並沿稜縱走陶塞峰、南湖大山東南峰，再陡降至馬比杉山前的草原岔路。待往返馬比杉山後，改走大濁水南溪的腰繞路，經大濁水南溪的乾谷盆地。這個平坦的谷地，以前是冰河的流路，經下游處堆石堤的阻擋，冰河產生堰塞作用，冰河退卻之後，便形成舌狀盆地。回程的山徑就在這個曾是冰河流路的U形谷中，往上漸次爬昇到達主、東鞍部的岔路口，再循原路返回南湖山莊。

石筍造型的陶塞峰

從馬比杉山到南湖大山東峰之間的稜脊上，還有兩座山容特出的岩峰；即陶塞峰與南湖大山東南峰。陶塞峰是座顏色蒼白的岩塔峰，如石筍般一柱擎天，屹立於稜脊之上。根據日治時期首登(昭和8年8月)此岩峰並命名為「陶塞峰」的鹿野忠雄與田中薰等人的記錄，岩塔高度8公尺，寬3公尺。在相隔70多年後，陶塞峰似乎長高了一些，應在11公尺左右，可以從岩峰東斜面順著陡斜的岩板上攀，不難登頂。

大理石岩塊堆積的東南峰標高3462公尺的南湖大山東南峰，則是座雄偉的石灰岩峰，山頂相當寬闊，滿佈著塊狀崩解或碎裂的變質結晶石灰岩。從遠處展望，蒼鬱的冷杉林山體上，白色岩塊推疊成峰，形成明顯的對比，形勢特出。從大濁水南溪乾谷仰望，石刃嵯峨的岩壁上泛著銀光，景象詭譎。

束穗山

束穗山（泰雅語：Taboho、H2765m、三等三角點）為宜蘭縣南澳鄉金洋村境內的一座山嶽，位於宜蘭縣與花蓮縣交接的和平溪及其支流闊闊庫溪上游的集水地區、太平山國家森林遊樂區以南，武陵農場的東北方向。距宜蘭縣大同鄉四季村約二十公里。束穗山地區目前劃歸羅東林管處和平事業區。

束穗山在台灣地理學上歸屬於中央山脈宜蘭支脈太平山地區，海拔高度為2765公尺。鄰近山地等高綫密集，懸崖陡峭、山谷深邃，登山難度高。西南方向則鄰近台中市轄的南湖大山、地理上或屬於南湖大山近旁的山頭。

束穗山可由宜蘭縣南澳鄉南澳村進入、再走比亞豪山道(舊武塔古道)；或由宜蘭縣大同鄉四季村的四季林道進入，經由南湖北山抵達束穗山。這兩個方向均遇「束穗斷崖」隔斷南澳村至四季村的原有比亞豪山道路段，屬於登山危險路徑。

束穗山位在南澳鄉，日治時期隸屬於太平山林區，後來被劃入羅東林管處和平事業區，林區內有檜木、冷杉、鐵杉、闊葉林，林相原始。束穗山週邊山區景觀壯麗、層巒疊翠，許多古道因為天然因素破壞，多已崩塌。